除了小桥流水，烟花重柳，江南还有更大气，更深远的延伸。
听说我要去江南，不少人向我推荐普陀。
普陀山，闻名久矣，中国四大佛教名山之一。但原来是一个海岛。
浩浩东海之上，浮出座座仙山。舟山群岛由1390个小岛组成，普陀就是其中的一个。
到普陀并不容易。从杭州出发，坐了四五个小时的长途车，中间还经过50分钟的轮渡，才在夜里到了沈家门。人生地不熟，我被车站门口的三轮车夫忽悠了，被带到码头附近住下。但此码头非彼码头，第二天我不得不背着沉重的大背囊，步行一个多小时到达半升洞。
半升洞码头，很多直达普陀的快艇，大约20分钟就到了。快艇会播放录像，让尚未踏足普陀的人，了解这海天佛国的来历。
那是大约1000多年前的事了。日本僧人慧锷从五台山请了一尊观音像回日本。途经此地，忽然遇到狂风巨浪，海面生出朵朵铁莲花，连续三天，航船寸步难行。慧锷若有所悟，抱着观音离船登岸，就近结庐供奉。瞬时风平浪静，海阔天清。慧锷怅然归国时，把观音像托付给当地岛民。一年年过去，普陀渐渐成为蜚声宇内的观音道场，而观音登岸的海角，就有了最初的不肯去观音院。
供佛的所在，人看起来都比较和蔼。住店的老板在码头迎接我，把我带到龙湾新村。在这岛上，龙湾和海防两村几乎家家都做游客生意，但是竞争氛围友好。报价基本上都很一致，客店之间不但不抢客，还会互相捧场，说别家的条件不错。
简单的家庭旅店，但确实干净整洁。这小岛，处处都有不沾尘埃的感觉。老板也很热心，根据我的时间，为我指点游览路线。
天气很好，晴朗明媚。岛上正举办“普陀山之春旅游节”，花木繁茂，空气清爽。按照指引，一一探访普陀三大寺。
慧济寺位于佛顶山，三大寺中海拔最高。规模不算太小，但是各种布设朴实无华。转了一圈，印象最深的不是寺院本身的建筑，而是络绎不绝的香客，还有迎面碰上时表情姿态都很平和的僧人。寺院里里外外有很多匾额、楹联、石刻，“佛顶顶佛”、“同登彼岸”、“不二法门”……书法和意境都惹人驻足回味。
离开时我从后山下去，一路碰到很多上山礼佛的香客。很虔诚，一步一跪拜，有的甚至全身匍匐五体投地。1000多级的阶梯，我不知道那是怎样的信念支撑。当中还有很多看起来是学生模样的年轻人，就更让人困惑。年轻的心自然充满迷茫，但孤陋寡闻如我，鲜有见诚心需求佛法指引的。或者普陀法力强大，所以我才能看到这集体的壮观吧。
一路上都没见到多少游客，几乎都是专程进香的，沿着石阶拾级而上，目不斜视地经过“海天佛国”的摩崖石刻，一心一意地奔向传说中的圣堂。我在一旁，看看巍峨石刻，看看碧蓝海洋，又看看迤逦人群，倒像无所事事和这环境不大搭调了。
经过正在修葺的香云寺，来到了法雨寺。完全不同的另一种感觉，布局严整却不失活泼，宽敞明亮还带点华丽。这里的人比慧济寺少很多，气氛悠闲而清净，最有趣的是两个穿着土黄袈裟的僧人，兴致勃勃地和游人一起往寺前的高塔上扔钱币。我小心翼翼地架起三脚架，心下惴惴着会不会像在慧济寺那样受到阻拦，不料两名僧人马上围过来，好奇地指挥我往左，往右，站前，站后。闪光灯一闪，他们兴奋地叫好，仿佛是自己完成了得意的作品。明明是中年人了，神情还像孩子一般天真。
后来我四处游走，发现僧人们对我的拍照行为都视若无睹，即使是在大殿里对着诸佛的金身塑像。忽然就很有些喜欢法雨寺了，如此闲淡从容，才算是悟得佛的真谛吧。
普济寺就不同了。三大寺当中的龙头老大，位置又在便利的山脚，气势格外宏伟之余，烟火气息也不免浓了一些。寺前有一大片水域，护城河一般烘托着那些庄严的殿阁。普济寺很多殿堂不对游人开放，只是专门接待香客。但这里还是聚集了最旺盛的人气，几只松鼠在寺院庭栽的参天古木上爬高窜低，一点也不介意众目睽睽，人声鼎沸。
这一带游人众多，因为除了普济寺还有其他景点，梵山亭，多宝塔，以及新建中的天华禅院等。但是景点虽然集中，环境却依然清幽，得益于周围大片绿树组成的天然开放的植物园。那些树都是由各地信众供养的，种类繁多，朴树、樟树、龙柏、月桂、细叶榕、鹅掌楸等等，很多闻所未闻，见所未见。所有的树都长得高大俊秀，形态健康，姿容茁壮，宛如翩翩少年或秀雅红颜，既自然又美丽，让人不得不信服佛地的灵气了。
走出普济寺的停车场，径直扑向海边，那就是百步沙了。比千步沙小，比金沙大，普陀山一个普通的海滩。确实很普通，不过是一堆嶙峋的礁石，一座孤兀的亭子，一湾平展的沙滩，但是风很大，烈日下吹得人瑟瑟发抖，我的脚架也一度被吹倒。
对面就是莲花洋。白浪一波波地涌上来，抹平沙滩的一切，又迅即地退下去。看着一望无垠的碧海蓝天，我想像着慧锷见到的铁莲花，忽然就觉得人很遥远，心很飘渺。
从百步沙去紫竹林的一段路很舒服。经过由信众捐资修建的水泥路后，就踏上了一段木栈道，栈道旁的山樱正在盛开，像一片片白色的雪花挂在枝头。周围没有人，一个人慢慢走着，旁边是林阴掩映的白沙碧浪，耳畔是恬淡轻扬的阵阵梵音，很悠闲，很惬意。
其实一路走来，我的腿已经很累了。可是登上这小岛，心里就不期然地升上一阵清凉。
这地方似乎有幻术，召唤疲惫的旅人驻足停歇。虽然岛上并没有出众的风光，多的只是大同小异的禅院。
紫竹林就是一座禅院，旁边是不肯去，大名鼎鼎的普陀山第一座观音院，但是看起来很小很简朴。院前有潮音洞，汹涌的海水穿过甬洞，如同怒马狂奔，雷霆呼啸，让人头晕目眩，心惊胆战。
不肯去的精华，除了这个名字本身，以及气势磅礴的潮音洞，应该就是院旁那一列雕像了。那些都是分散在日本各地的观音院的住持，证明着不肯去与日本的渊源。慧锷当年虽然没能带走观音像，但还是使中土佛法在日本落地生根，发扬光大，也算一偿遗憾了。
我不知道最初的那尊观音像是怎样的，但是在普陀可以见到很多堪称艺术品的观音像，各种形态，各种规模，各种材质，大多规规矩矩地藏在禅院里，也有一些就在开放的自然中。从紫竹林去西方净苑的路上，可以看到珞迦山，在朦胧的暮色中，就像一尊静卧的观音，安详地浮在海面上。
西方净苑里有观音跳，一块兀立海边的大石头，迎着对面的珞迦山。传说观音在珞迦成道之后到普陀传道，一脚就跨过来了。那一脚，就踏在这块石头上。从此观音道场风生水起，普陀到处是观音法相。
最著名的一座，当然就是矗立在海岛南端的南海观音像了。巨大的铜像竖立起来不过十来年，已经成为普陀的象征。据说当年开光时，本来是阴霾满天，就在典礼开始的瞬间，忽然云开雾散，金色的太阳给铜像罩上了神圣的光芒。短短几分钟的异象，自此通过当天观礼的来自世界各地的万余名信众口耳相传，成为观音显圣的铁证之一。
从西方净苑走去南海观音像，不过几分钟路程。正值黄昏，太阳西斜，于是我在路上见到了非常震撼的景象：南海观音满身披着红彤彤的晚霞，一轮红日悬在观音前方，骤眼望去，观音仿佛正和日轮颔首对话，又像顶着祥光火轮驾临人间。我并没有宗教信仰，但在这一刻却觉得眼前的观音，无比曼妙慈祥。
很想拍下这一幕，偏偏相机电池没电了。等到把相机放口袋里捂热，抢回了一些电之后，夕阳已经离开观音的怀抱，滑向地平线了。美丽的瞬间，总是失之交臂。
南海观音像真的很宏伟，基座就是一座圆形殿堂。里面有玻璃罩子，展示着信众的捐资，很壮观的一座“钱山”，甚至让我有隐隐的不安。膝盖很疼，上了华山之后的后遗症，居然在这里发作，希望不是因为我上岛之后只顾行走拍照，没有好好参拜，也没有添香油钱，表现得不够诚心的缘故。
但转念一想，普陀每座寺院都有提示，心中有佛，清香三枝足矣，高香过顶，烟雾缭绕，反而玷污了佛门清静之地。有这样的提示，普陀的佛应该是真佛，真佛应该极有胸襟，不会介意我的不守礼仪，何况我不是佛门弟子，本来就没有佛礼约束。
受佛礼约束的信众，在岛上到处可见，他们成群结队，穿着统一的土黄或浅灰的衣服，裹着僧侣般的帽子，斜挎着礼佛的布袋，一看就是专程来参佛的。听口音，有韩国的，有日本的，那些严肃中带着快乐的神情，让我不得不相信，普陀在信众心中，就是真正的佛境。
西天景区，听起来就像极乐世界了，那是特地安排在第二天的行程。
上了路才发现，那不是极乐世界，而是通往西天的坎坷与坚定。
山林中小路悠悠，一个人渐行渐远，感觉就像慢慢离开喧嚣凡尘。如此幽静的环境，自然适合修行，林阴深处次第藏着几座禅院，都很有些年头了，古老而简朴。梅福禅院就很有代表性，在这里看到很多女尼，身披灰袍，面容沉静。头顶上清晰的受戒印记，表明她们对佛门的切实皈依。
当中有不少年轻清秀的脸孔，让人不免猜想她们出家的因由。
原因是无法追问的，结局却有迹可寻。一进禅院，就看到一块幽幽发亮的匾额。匾额上是“佛心”两个字，佛字最后一笔拖得很长很长，轻轻点在小小的心上。
很耐人寻味的题字。修行的人，大概都希望能超脱红尘，换上佛心吧。
西天景区有很多有名堂的石头，最先碰到的，就是心字石。一个巨大的红色“心”字，镌刻在更加巨大的天然石坡上，心上那一点，容纳一个人还绰绰有余。佛心的写意大约就应如此吧，容得下整个须弥。
心字石附近有西天门，两块巨石，一爿石梁，形成天然的石门狭洞。继续前行绕过正在整修的圆通禅院，还可以见到更多的被点化的顽石。五十三参石，二龟听法石，光听名字已经知道，背后的故事一定联系着佛法无边。
所有的石头当中，最著名的是磐陀石，就像石雕的蘑菇云，只靠轻轻的一点叠在底座上，明明望去凌空孤悬摇摇欲坠，实际上却稳如泰山屹立不倒。不知道巨石重心如何能够巧妙平衡，只能感慨天工造物的神奇，每每出人意料。磐陀石因此成了西天景区的经典，风头太盛，以致旁边的说法石和灵石庵也常常无人问津了。
走到西天景区尽头，就到了观音洞。一间小小的禅室，沿着山壁搭建。进去一看，大吃一惊，原来就是一个小山洞，中间杵着一块顶天立地的大石头，观音宝像和鲜花香烛，只能屈尊在洞壁上，石头边，散落放置。非常原始的感觉，反而更有虔诚的意味。
这就是西天了，走出修行的陋室，就可以看到宽阔明朗的风光。山崖上桃花朵朵，引人遐思，走上前想眺望漫漫无涯的海洋时，才发现一块禁止拍照的牌子提醒我，这里还藏着一个军事基地。只是桃花嫣然，连带冷峻的气氛也显得温情起来。
那桃花并不像我在江南其他地方看到的那么繁复艳丽，只是枝头上疏落地点缀着，都是单瓣，小小的花，浅浅的红，仿佛烂漫少女绯红的脸，正适合长在这海外仙山。我想起附近还有桃花岛，不知道这个时节是否也是漫山遍野的云蒸霞蔚，可惜没有时间去了。
也没时间登上珞迦山，只能在西天景区，再一次眺望这卧佛般的小岛。四周没有人，难得的清淡，正好慢慢回想一路走来，抛在身后的尘烟。那些悲喜交集，那些营营役役，那些名利场中翻涌不息的贪嗔痴，那些迷失红尘的义正词严和自以为是。
我知道一切都是空。在佛的眼里，众生平等，生死轮回，因果相袭。瞬间勘破就是悟，就可以立地成佛。可是红尘如吸盘，执念若魔障，既然已深陷，又何妨当作轮回中的必须，坦然涉过。反正有普陀，就在烟花繁盛的江南。犹如一片清心，随时可以在凡尘滚滚中生出。
佛也说过，我不下地狱，谁下地狱。
收拾行李离开，我知道我的旅程还要继续。
从龙湾新村到码头，沿路还有其他景区，觉园，南天门，没有时间停留，我一边遥遥注目，一边脚步匆匆，仿佛很快又找回专属于都市的急促节奏。
时间刚刚好，上了船，又看到录像。这回不是普陀的渊源了，是一首接一首的颂唱佛法的歌。似乎看到了李娜，当年《青藏高原》那高亢清越的女声，之后决然的出家，犹如神来之笔令人惊愕。不是炒作，真的遁出尘世就不见踪影了。
原来还在唱。不事雕琢的清音，现在才是真正从心里唱出来罢吧。
然后飘飘荡荡，普度众生。
想起在普陀山上无处不在的袅袅梵音。当中有一句我一直听错，只是喃喃呼唤“观世音菩萨”，我却听成了“万事一壶沙”。
可是，世事本来也如此吧。不执着，不计较，也许离佛更近一点。
船还在开，渐渐离开海天佛国。前方是等着我回去的恋恋红尘，可是此时，脚步已不想再匆匆。众生皆为佛，万事一壶沙，若心中有佛，随心而行，或者就是正确的方向。
（2009.6-8）
(法雨寺的殿阁)
(朴树)
(普陀山春色)
(磐陀石)
(观音像)
