从爱尔兰岛到大不列颠岛没有隧道，不过从贝尔法斯特到苏格兰有摆渡船。在我的理解里，摆渡船嘛，凑合着坐就得了，甭指望它怎么样了。没想到，一走入渡船，我被这船的宽敞和舒适吓了一跳。也许是因为这摆渡船是来往于北爱尔兰和苏格兰之间的重要交通工具，因此尽管只有二个多小时的航程，船上却应有尽有，从餐饮部，酒吧部到商场部，游戏机部等等，而且居然还有一角小小的儿童乐园，想的够周到的。 在苏格兰的一个小镇斯特兰瑞尔(STRANRAER)的港口下了渡船，我直接乘上了去苏格兰首府爱丁堡(EDINBURGH)的长途汽车(COACH)。一路上的景色与爱尔兰岛上的田园风光基本无异，只是草的绿色显得更深罢了，朋友曾说那是因为苏格兰的雨水更加充沛。
途中，汽车曾在格拉斯哥(GLASOW)停靠。一进格拉斯哥，就知道这是个典型的工业城市----建筑是仿摩天大楼式的，触目尽是钢筋水泥。倒是爱丁堡，当汽车刚刚驶入市区，我便觉得我爱上了这个城市，这城市透着说不出的厚重和古典。虽然街道上亦是来来往往的人群，可是看着爱丁堡的建筑群，我内心有另一种宁静。
其实很早就知道苏格兰，知道苏格兰的高尔夫球，威士忌，当然还有那男人也穿的五彩绚烂的苏格兰裙(据说，苏格兰的男士穿这种裙是不着衬裤的，我没胆去掀别人的裙子，因此这种说法无法在我这儿得到印证。)只是我一直没想到苏格兰与英格兰之间的民族差异是如此大，以至于今天，苏格兰人中还有相当一部份幻想重新建立起义个独立的苏格兰国，大名鼎鼎的电影明星肖恩康纳利就是苏格兰独立运动的坚定支持者。
爱丁堡由一条天然的壕沟分成二个城区(壕沟里现在是铁路)---新旧城区。新城区的街道整齐划一，而靠着那条壕沟是一条笔直的王子大道(PRINCES STREET)---是爱丁堡商家集中的地方。在这条大道上有一座黑黝黝的苏格兰纪念塔，气势不凡。从这儿望出去，壕沟对面旧城区的小山包上的最高处矗立着爱丁堡城堡(EDINBURGH CASTLE)。
据说爱丁堡这个地名源于苏格兰语，意思是斜坡上的城堡，后来英语化以后就变成了现在的读音EDINBURGH。我想这个地名应该是和爱丁堡城堡有关的，因为它就在斜坡的最高处，门前是一条皇家大道(ROYALMILE)，向低处通向尽头的好利路德皇宫(PALACE OF HOLYWOODHOUSE)。这皇宫以前是苏格兰王的宫殿，而现在的王室拜访苏格兰时，依旧住在这座宫殿。而我去到宫殿的那天，正值王室入住，因此无法参观。
城堡的门票是七镑，真的很贵，相比之下，德国的新天鹅石堡宫才五马克，还对学生优惠，实在是便宜的可爱。掏钱买票时，我一阵肉疼，进去以后才发现确实值这个价。先不说里面可供参观的房间很多，藏品很多，单说这个高处的风景就美不胜收----整个爱丁堡的车水马龙尽入眼帘，另有一块景物介绍牌详尽地告诉你，从左手到右手的一百八十度里，都有哪些著名景点。我望向远处，想象遥远的北方那美丽的苏格兰高地的风光。
而实际上，城堡里的藏品和展品则是苏格兰历史的缩影。城堡的一间房间内有一柄权杖和一顶王冠，镶满珠宝，已被玻璃遮盖起来，是苏格兰王的权杖和王冠。以我对苏格兰历史的不了解，我没有兴致细细阅读权杖与王冠来历的说明，然而，在另一处----苏格兰国家战争纪念馆里，我却有着最深刻的触动。纪念馆的一个房间里有很多名册，上面是历次战争中为国家献身的苏格兰士兵的名册，而在另一间小房间里，墙壁上满是镌刻的纪念文字，其中一句大意如此：“和平的精神掌握在神的手里。他们永远活在安宁中，不被侵扰。”我注意到一位游客看着这些文字的时候在悄悄抹泪，难道，她曾经有某位先辈曾在过往为国捐躯我一直很后悔以前去北京的时候，没有去参观中国军事历史博物馆。这是一个缺憾。实际上，一部军事史就是一个国家诞生，维持和瓦解的历史，而作为一个中国人，怎么能不去了解自己的先辈为国家和民族抛头颅洒热血的历史
接下来参观的苏格兰国家战争博物馆让我下次再访北京必将造访军事历史博物馆的念头更加坚定。这个苏格兰国家战争博物馆有各种实物和图片叙述苏格兰的军事历史。最让我感兴趣的是苏格兰从对抗英格兰到加入到大英帝国的过程。十分有趣的是，现今英国王室的血统源于苏格兰----苏格兰王詹姆斯四世(到英格兰登基后改为詹姆斯一世)，当然绝非来自威廉华莱士。博物馆里有很多勋章，枪械等实物，然而不管属于哪个年代，它们都在共同强调一点：光荣属于苏格兰！光荣属于苏格兰人！
是的，苏格兰人首先是苏格兰人，其后才是英国人，这是许多苏格兰人秉持的信念。同样可以从很多苏格兰的产品上署着“苏格兰制造”的字样看出这一点。当我走出爱丁堡城堡走入老城区的时候，空气到处飘荡着那荡气回肠的苏格兰风笛声，细腻，动人，深入骨髓。
